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J'ai comme projet de fabriquer un bateau rc en bois balsa et j'aimerai qu'il soit étanche (toujours mieux pour un bateau me direz vous ).
j'ai vu pas mal de résine époxy + durcisseur, qu'en pensez vous? Y a t-il d'autres alternatives les moins chères possible?
Les bateaux qui nécessitent d'être construits en balsa sont généralement des modèles très rapides, nécessitant d'être très légers, dont la durée de vie est éphémère.
Pour un bateau classique, le balsa n'est pas le meilleur choix sauf pour sa facilité à être travaillé. Si c'est la motivation, il est évident qu'il faut soigner l'étanchéité car le balsa a la fâcheuse tendance à imiter les éponges. Le plus efficace est de préparer un mélange de G4 (ou n'importe quel autre vernis polyuréthane) à diluer à 50% avec le diluant idoine, pour la première couche, pur ensuite. Le balsa va absorber pas mal de liquide ce qui va boucher les pores et rendre la surface plus dure (et augmenter sensiblement le poids). Ensuite, on peut peindre après avoir poncé légèrement.
La solution fibre de verre + polyester (ou époxy) est le luxe. Sauf à trouver de l'époxy très liquide, ne pas l'utiliser comme vernis.
Cordialement, JiPeheL
Bien faire et laisser braire.
Le problème avec le balsa est non seulement sa porosité, mais aussi le fait qu'il est cassant. Le G4 ou autre imprégnation le rendra imperméable, mais pas plus solide. Seul le marouflage résine+tissus de verre le solidifiera. Pour le coût, il vaut mieux opter pour la résine époxy qui se suffit à elle mêe sans générer d'excès de gaspillage, à la résine polyester, moins chère à la base, mais qui demande une finition étanche, qui devient cassante, et qui prends tellement vite qu'on en gaspille beaucoup
amicalement,
Albertus, du Pays de Herve, là où le fromage sent bon la vache
Bonjour. J'ai l'habitude de recouvrir les coques de mes bateaux avec du tissu de verre ( 40 g ou plus selon bateau) que je colle à la résine époxy.
Je passe une couche de résine époxy sur la coque bien partout ( ne pas oublier de mettre des gants de protection), puis je pose le tissu de verre proprement, doucement, en partant d'un bout du bateau, sans faire de pli en m'aidant d'un pinceau plat de 4 cm de large (environ cela dépend du bateau et de la surface à couvrir). J'y vais doucement et lentement mais sans m’arrêter (la durée de mise en œuvre de la résine est limitée 20 minutes pour celle que j'utilise ), je tape au fur et a mesure de l'application de la toile sur le tissu résiné avec le pinceau plat que je tiens verticalement ( c'est le bout du pinceau qui vient frapper la surface) et je m'efforce à ce que la résine pénètre bien dans les vides du tissu.
Je peux aussi imprégner le tissu avant de le mettre en place sur la coque ( faire attention car le tissu imprégné n'est pas facile à positionner, je me sers d'une pince brucelle en plastique pour maintenir le tissu d'un coté alors que de l'autre j'ai le pinceau qui tape).
Il est conseillé de se servir d'un outil à débuller ( rouleau à débuller marque R et G par exemple) pour chasser les bulles d'air qui pourraient se former. Passer le rouleau à débuller voir l'aspect du tissu qui s'imprégnera de résine.
Pour la préparation de la résine il faudra peser le tissu et confectionner le même poids de résine fini ( résine + durcisseur) cela évite de mettre trop de résine et d'avoir, et des problèmes de poids, et des problèmes de finition. Ne pas faire trop de résine au risque d'entrer dans la phase aqueuse du produit.
Attendre que cela sèche (1 à 2 jours à une température supérieure à 18°C.
Quand c'est bien sec, il faudra poncer au papier à l'eau (avec de l'eau) d'abord 80 pour 120 jusqu'à 800 (voire plus) si l'on veut un fini parfait. Il faut poncer sans détériorer le tissu que nous avons mis, le ponçage permet dans un premier temps de traiter "les grosses bosses", une fois celles ci réduites, il faudra enduire avec de l'enduit type enduit de carrossier "rattraper" les creux qui sont normalement petits avec une spatule de carrossier puis re-poncer avec du papier à l'eau plus fin, enduire ....re re poncer .... enduire.... re re poncer jusqu'à ce que l'objectif de finition fixé soit atteint . Ouf
Prêt pour la peinture.
En préalable à ce traitement au tissu et résine époxy, on peut comme l'écrit JiPehel badigeonner la coque extérieure et intérieure avec du verni polyuréthanne pour "nourrir" le balsa, pour ma part j'utilise du "Fond Dur" (produit utilisé en ébénisterie).
Étanchéifier une coque avec tissu et résine à l'extérieur est un "gros" travail. Si c'est une première (il y en a toujours une ) il faut bien s'y préparer.
Le "fond dur" est un bouche-pores, généralement à l'eau, qui n'est utile que pour le bois vernis. D'aspect laiteux quand il est liquide, devient transparent au séchage. Ça évite que les pores du bois se remplissent de vernis et fassent des lignes plus sombres voire noires. Pour du bois peint, ce n'est pas nécessaire et il suffit de diluer la première couche pour que ça puisse s'infiltrer dans les pores du bois.
Cordialement, JiPeheL
Bien faire et laisser braire.
Bonjour à vous.
Je voulais ajouter une petite chose (j'y ai pensé en conversant avec un de mes amis modéliste). Si le modéliste choisit d'appliquer du tissu de verre et de la résine sur la coque externe de son bateau, il doit le faire aussi pour l'intérieur du bateau. Pourquoi ?
L'extérieur avec sa couche de résine sera imperméable à l'eau, si l'intérieur ne l'est pas il pourra prendre (prendra) l'humidité. La coque alors sera soumise à des efforts qui pourront la faire vriller ( le bois est un matériau qui travaille contrairement aux résines, et matériaux composites).
Pour empêcher cela, il est préférable de traiter de la même manière l'extérieur et l'intérieur de la coque.
Bien sûr le fini extérieur sera différent du fini intérieur qui peux rester brut de réalisation ( passer un coup de papier de verre pour éliminer les aiguilles de résine ).
A+
).